Настилка различных видов паркета

Отделка интерьера квартиры -> Укладка паркета, ремонт полов

При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола для лучшего сцепления необходимо огрунтовать. Грунтовку можно приобрести в магазине или составить из одной весовой части битума марок БН-Ш и БН-IV и 2—3 частей бензина или керосина. Расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80 "С, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают Перед огрунтовкой основание паркета очищают от грязи и пыли, высушивают. Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную водонепроницаемую пленку.

Существует несколько видов укладки штучного паркета (рис. 15): с продольным, поперечным расположением планок, а также «в елку». «Елочка» менее требовательна и к качеству отдельных планок, и к особенностям укладки. Когда паркет первое время «живет», расширяясь и сжимаясь, она по-особому распределяет усилия по его площади. Щели на таком полу появляются не так часто, как при продольной установке планок, где при нарушении технологии или некачественной доске паркет рассыхается. Однако при правильном прохождении всех этапов технологии другие виды укладки паркета по своим характеристикам «елочке» не уступают.

При поперечной укладке планки стараются ориентировать в комнате в направлении окна, чтобы не были видны швы и неровности пола. При наклеивании штучного паркета на мастику сначала прикидывают, укладываются ли планки целым рядом по ширине комнаты. Если вы решили делать настил « елочкой »,выложите из планок насухо вдоль стены одну змейку (рис. 16), по которой и будете ориентироваться: каждая планка в змейке соответствует ряду паркета. Все ряды необходимо укладывать так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывать плинтусом, лучше типа галтели.
Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом учитывают их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам. При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват: он не перекроется плинтусом, и дощечки придется обрезать под углом 45°. Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут, как уложится змейка. Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.
В целях экономии настилку можно вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45е — получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок.
Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45°. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной «елки».
Маячная «елка» — это первые два ряда уложенных планок. Их настилают особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее один к другому. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.
Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной входу. Это особенно важно при настил-ке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Желательно хотя бы маячную «елку» укладывать на горячую мастику, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не опасаться ее смещения при дальнейшей работе. Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная «елка» не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5—6 суток, пока мастика не затвердеет. Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживать своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняют ударами молотка. Чем плотнее прилегают планки одна к другой, тем выше качество настилки.
Укладку маячной «елки» выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси «елки» в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают (рис. 17).
Маячную «елку» следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнура. Змейку и маячную «елку» можно выкладывать и по центру помещения, а настилку остальных рядов вести сначала с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.
Уложив полностью все ряды, приступают к заделке пробелов у торцевых стен, представляющих собой треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии. Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.
Укладку паркетной клепки на мастику производят в такой последовательности. Сначала раскладывают по сторонам маячной «елки» паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками. Мастику наливают на основание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее зубчатой линейкой. Толщина слоя мастики 0,6—0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.
Каждую уложенную планку необходимо одновременно плотно прижимать к основанию и не менее плотно вставлять гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой сторон. Это достигается ударами паркетного молотка.
Настилка паркета с фризом — прямым боковым рядом планок — украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее. Окантовку укладывают по-разному: с линейкой, жилкой или одновременно с той и другой (рис. 18).
Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывают несколько планок фриза и только между ними выкладывают змейку. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной «елки», которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше выполнять такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45°.
Маячную «елку» и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сначала укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линию-риску (шилом или остро отточенным твердым карандашом). Затем эти планки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на место уже на мастику. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает качество укладки паркета.
Настилку штучного паркета на гвоздях выполняют по основанию из древесно-волокнистых плит. Начиная работу, по центру помещения перпендикулярно окну натягивают шнур, после чего укладывают насухо 3—4 пары клепок под углом 45" так, чтобы их углы располагались под шнуром. Затем прибивают первые две планки, за ними два ряда клепок, расположенных справа и слева от маячного шнура.
Остальные ряды выкладывают с любой стороны от шнура, забивая гребень в шпунт ранее уложенной клепки и закрепляя на гвоздях длиной 40 мм. При этом если один гвоздь забивают в торцевой паз, то два или три других — в продольный. Забивать гвозди нужно под углом и добойником утапливать заподлицо с древесиной.
Если задумана укладка фриза, то его выполняют от любого угла по часовой стрелке. Заранее готовят обрезку под размер клепок крайних рядов, после чего укладывают по периметру линейку, скрепляют торцы планок шипами и настилают фризовые планки. Отступив 1—1,5 см от стены, прибивают плинтусы.
Настилку наборного паркета производят так, чтобы направление планок двух смежных щитков (ковриков) было взаимно перпендикулярным (рис. 19). Начинают укладку из угла помещения, более удален-
ного от двери. Между стенами и щитками паркета оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом. Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагата) для образования прямого угла. Вместо шнуров можно использовать рейки толщиной 15—20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем упором для щитков наборного паркета. Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и т. д. Старательно уплотняют их и вдавливают в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской. Тут же протирают щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы, суток через пять, снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную водой с помощью кисти или тряпки.
Настилка паркетных досок. Они состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных водостойким клеем. Изготавливают паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой — гребни.
Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания, напоминаем, по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии одна от другой, чтобы паркетные доски были эйестко уложены и не прогибались.
На железобетонные основания лаги укладывают на звукоизоляционную прокладку или непосредственно на сухое бетонное основание, но с предварительной прокладкой под лаги рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком. Его насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибания. Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время настилки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6%. В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.
Крепят паркетные доски к лагам 60—70-милли-Метровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником.
Паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.
При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли пол под ногами. В случае прогибания под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подсыпают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают.
Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, после настилки не требуют дополнительной обработки.
Настилка паркетных щитов. Лаги для них укладывают вдоль длинной стены через 400 мм с таким расчетом, чтобы доски рам щитового паркета опирались на них с обеих сторон и стыковались на их осях.
Начинают укладку от угла, отдаленного от входной двери помещения, и ведут настилку вдоль каждой стены в виде буквы Г по двум натянутым шнурам, пересекающимся под прямым углом.
Щиты соединяют на вкладных шипах и плотно забивают их паркетным молотком по 3 штуки, на сторону или в пазы закладывают соединительные рейки и насаживают их на щиты.
После окончательной выверки и уплотнения стыков щиты прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60—70 мм. Гвозди забивают в двух-трех местах с каждой стороны с наклоном в сторону паза и добойником утапливают шляпки гвоздей в древесину.

09.01.2007

Комментарии

ФИО:
E-mail:
Тема:
Комментарий: