Ремонт паркета

Со временем паркетные полы изнашиваются, отдельные планки выпадают или настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах образуются углубления, выбоины, следы от каблуков и другие дефекты.
Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают рубанком и шерхебелем. При замене изношенных новые планки также сострагивают, чтобы они не выступали над плоскостью пола. Однако строжка не всегда бывает чистой, и пол необходимо циклевать.
Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, между планками образуются щели. Небольшие щели расчищают и замазывают специальными замазками. Замазку на жидком стекле можно приготовить так: берут 20 частей (по объему) жидкого стекла, мелких сухих древесных опилок и сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют сухую краску нужного цвета или смесь двух-трех красок — не более 5% массы мела и опилок. Сначала тщательно перемешивают мел, опилки и краску. Густое жидкое стекло предвари-тельно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же ее используют. Она быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой.
Для лучшего сцепления швы расчищают от скопившейся грязи, замазку утапливают в щели на всю их глубину деревянным шпателем до уровня паркета. После схватывания выступившую наружу замазку зачищают шкуркой или срезают стамеской. Правильно приготовленная и подкрашенная замазка не отличается от паркета, особенно после его натирки мастикой.
Замазка на портландцементе. Берут 5 частей портландцемента, 4 — просеянных через частое сито мелких опилок, 14 частей воды и 2 — столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют цемент, опилки и все хорошо перемешивают. При необходимости всыпают сухую строительную краску для подкрашивания. Эту замазку применяют подогретой до 40—50 "С.
Наибольшей прочностью обладает замазка, приготовленная на эпоксидной смоле. В нее можно ввести опилки и краску для подцветки.
Широкие щели в паркете забивают рейками, выстроганными или наколотыми из той же древесины, что и паркет, по длине щелей, но несколько их шире. Рейки, основание и кромки паркета смазывают столярным или синтетическим клеем или эпоксидной смолой, а затем забивают молотком заподлицо с поверхностью паркета. После высыхания клея выступившие части реек срезают остро наточенной стамеской или состругивают рубанком. Кромки зачищают и шлифуют шкуркой. Казеиновый клей применять не следует, так как он оставляет на паркете пятна.
Изношенные планки на деревянных основаниях заменяют так. Осторожно вынимают их с помощью стамески так, чтобы не повредить кромки и шпунты соседних. Если планки были наклеены на мастику, то ее тщательно счищают металлическими скребками или ножом с основания и примыкающих кромок. Когда мастика удаляется плохо, ее размягчают, прикладывая нагретые металлические предметы. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его мастикой, вставляют планку на место и ставят на нее груз.
Новые планки паркета накладывают на такую же мастику, что применялась раньше. Если мастики нужного состава нет, применяют битумную.
На основание мастику наносят слоем такой толщины, чтобы при наклейке новые планки оказались на уровне поверхности ранее уложенного паркета.
При ремонте нельзя допускать, чтобы мастика выступала по кромкам, так как смывать ее бензином и керосином нельзя: растворяясь в них, она впитывается древесиной и оставляет на паркете неудаляемые пятна. Устраняют ее стамеской или циклей, что весьма трудоемко.
После затвердевания мастики нужно процикле-вать края планок, отшлифовать поверхности, натереть весь паркет отделочной мастикой или покрыть лаком.
В том случае если выпала одна планка, а расположенные рядом с ней держатся прочно, ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с отрезанными кусачками шляпками. Гвозди забивают под небольшим углом.
Если паркет был укреплен гвоздями, то, убрав поврежденные планки, аккуратно удаляют старые гвозди, стараясь не повредить кромки и шпунты оставшихся планок. Очищают основание и кромки от пыли и грязи.
Новые паркетные планки крепят гвоздями, предварительно сплющив их шляпки. Шляпку направляют по длине волокон и обязательно утапливают в толщу древесины на 2—3 мм, что предохраняет остро-режущий инструмент от затупления во время строжки или циклевания. Если гвоздь не входит в дубовую или буковую древесину, в клепке просверливают отверстие по диаметру применяемого гвоздя, после чего гвоздь забить легко.
Новую планку можно посадить на столярный или синтетический клей или эпоксидную смолу.
Если основание паркета бетонное, в которое гвоздь забить невозможно, просверливают отверстие глубиной 50—60 мм, диаметром 4—5 мм. Из отверстия пылесосом удаляют пыль. Из древесины дуба или бука изготовляют деревянный нагель (круглую палочку) длиной на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, но диаметром на 1 мм больше. К стороне клепки диаметр нагеля может быть на 1,5—2 мм больше. Забив нагель, его верхнюю часть срезают на уровне клепки. В отверстие в бетоне перед забивкой нагеля можно вставить тонкую щепочку, заостренную вверху. Это более надежно удерживает нагель в толще бетона. Можно влить в отверстие какой-либо клей.
Ремонт щитового паркета начинают с удаления стамеской планок на стыках щитов. Затем долотом снимают щиты, удаляют гвозди и щиты маркируют, если предполагают уложить их на прежнее место.
Износившиеся части поперечин обрешетки вырезают ножовкой, пригоняют по месту новые и долотом вырубают гнезда, пришедшие в негодность ригели заменяют новыми. Всю обрешетку выверяют по уровню и укладывают отремонтированные и новые щиты.
Ремонт обвязок щитов заключается в выпиливании износившихся частей по длине и ширине и заготовке новых. Отпиленные на требуемые длину и ширину заготовки острогивают и фугуют.
При ремонте художественного паркета особое внимание обращают на подбор плашек по цвету и слою Древесины с тем, чтобы точно воспроизвести не только рисунок паркета, но и оттенки древесных пород.

Комментарии